Устройство фундамента
Итак, строительный материал расположился неподалеку. Камень, кирпич, песок, асбоцементные листы, трубы лежат на открытых площадках. Пиломатериалы, столярные изделия, утеплитель цемент хранятся под навесом. Самое время начинать стройку. Оставленный на следующий сезон недострой грозит хозяину деформацией фундамента. Фундаменты, возведенные в пучинистых грунтах и оставленные без стен, крыши и перекрытий (без устройства оснований) подвергнутся атаке пучинистых грунтов и, скорее всего, могут деформироваться. Об этой проблеме подробнее можно прочесть в статье о том, как выбирать фундамент в зависимости от того, какой на участке тип грунта.
Устройство фундамента дома начинается с разбивки плана будущего строения. По внешнему периметру, в 1-1,5 метрах от края будущей траншеи (или котлована) в створе разбивочных осей забивают столбики - деревянные или обрезки металлических труб. Для сохранности всех измерений вместо колышков рекомендуют устанавливать обноску. К столбикам сверху прибивается строганая доска. В доске делают надпилы и забивают гвозди для натягивания шнура. Доски обозначают внешний контур дома. Между противоположными досками обноски натягивают шнуры. Натянутые шнуры будут обозначать внутренние и внешние контуры траншеи.
Определяют контуры самой траншеи и котлована. В зависимости от того, какой тип грунта на участке, крутизна откоса траншеи будет отличаться. В плотных грунтах (глина, суглинок) она может быть абсолютно вертикальной. В других случаях может иметь значительный уклон. Ширина траншеи по верху от этого тоже увеличивается. Контуры траншеи определяют, начиная с одного из углов, перпендикулярно откладывая необходимые расстояния плана. Для этих целей часто используют так называемый «египетский треугольник» - прямоугольный треугольник, сбитый из реек, катеты которого равны 3 и 4 м, а гипотенуза 5 м.
Для того чтобы уберечь строительную площадку от затопления водой во время дождя, с верхней стороны участка устраивают водоотводную канаву. Если в траншею все же попала вода, перед укладкой фундамента ее и разжиженный грунт обязательно удаляют Технология проведения земляных работ, и то, что именно нужно будет сделать для фундамента, зависит от типа фундамента, состава грунта и уровня грунтовых вод.
Устройство ленточного фундамента
Ленточный фундамент представляет собой действительно ленту - железобетонную полосу, идущую по периметру всего здания. Эту ленту закладывают под все наружные и внутренние стены. Технология устройства ленточного фундамента достаточно проста, хотя материала, труда и средств расходуется при этом довольно много. Ленточные фундаменты возводят для домов с бетонными, каменными, кирпичными стенами, тяжелыми перекрытиями. А так же тогда, когда в доме планируется подвал или гараж в цокольном этаже. По сути, ленточный фундамент представляет собой систему толстых стен, которые уходят в толщу земли. Закладывают его на 20 см ниже уровня промерзания почвы, но не ниже 50-70 см от поверхности земли. Траншеи роют, не забывая о допустимой крутизне откосов в конкретном грунте. Если нужно - сооружают временное крепление земляных стен досками.
Толщина ленточного фундамента зависит от материала, из которого он сделан: от 100 мм - железобетон, 250 мм - бетон, 300 мм - кладка из бута-плитняка, 350 мм - бутобетон, 500 мм - кладка из естественного камня. Над поверхностью земли бетон или другой выбранный материал укладывают в опалубку до необходимой высоты, выравнивают раствором и устраивают гидроизоляцию. Чаще всего верхняя часть ленточного фундамента служит цоколем будущего дома. Для защиты фундамента и цоколя от воды (осадки, паводки) по периметру фундамента устраивают отмостку. Ее делают из бетона или асфальта, ширина отмостки при этом должна быть не менее 600 мм, а выносить дальше карниза нужно на 150-200 мм.
Устройство столбчатого фундамента
Для столбчатого фундамента вырывают круглые ямы с вертикальными стенами. Даже если уровень грунтовых вод высокий, они устойчивы к обрушениям. Столбчатые фундаменты применяются при строительстве домов с деревянными, каркасно-щитовыми, другими легкими по
весу стенами. Технология возведения: в грунте бурится скважина нужной глубины, в нее устанавливается арматура, в конструкцию заливается цемент. Иногда по верху столбов закрепляют еще армированную ленту-ростверк. Скважина для столба должна буриться на глубину ниже уровня промерзания почвы (около 2х метров). На дне ямы устраивается песчаная подушка. Сверху устанавливается специальная каменная или бетонная плита (пластина из деревянных брусьев) для придания устойчивости столбу. Так же плита поможет снизить давление дома на грунт. Ширина опорной плиты, как правило, равна тройной ширине несущего столба. Столбы должны устанавливаться под все углы здания, а также под все пересечения капитальных и некапитальных стен. Таким образом, промежуток между столбами должен составлять не более 1,2-2,5 м. Если расстояние больше, нужно будет дополнительно возводить железобетонные или металлические рандбалки.
Чаще всего материалом для столбов служит кирпич (кирпич-железняк, но не красный кирпич), камень, бетон (реже дерево). Деревянные столбы (лучше брать дуб и сосну) надо перед закладкой в землю обжечь или обмазать битумом. Железобетонные несущие столбы делают с внутренним армированием и заполнением конструкций бетоном. Столбы из металлических труб защищены изнутри цементно-песчаным раствором, а снаружи битумной мастикой или эпоксидной смолой. В качестве арматуры при этом используют металлические стержни и проволоку (диаметр 6-12 мм) или мелкий металлолом. Бетон готовят из высокомарочного цемента 300-400 марки. В качестве заполнителей использую чистый крупный песок и гранитный щебень. Менее качественный песок или мелкий заполнитель может значительно снизить морозостойкость цемента. Состав бетона для столбов: 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей щебня. Воды добавляют не очень много (его нужно будет укладывать, но не заливать). Чем жестче будет бетон, тем прочнее столб. Для столбов делают опалубку из досок. Снизу к ним прибивают рубероид, который не позволит им сдвинуться в процессе, а сверху с той же целью - рейки. Перед бетонированием в опалубку укладывают заранее подготовленный арматурный каркас и выпускают арматурные стержни за пределы опалубки с торцевых сторон. Снизу - для того, чтобы крепить на них опорную плиту, сверху - для устройства наземного железобетонного пояса. Бетон в столбчатом фундаменте укладывают слоями со штыковкой и тромбованием каждого слоя. При средней температуре на улице (10-15 градусов) опалубку со столбов можно уже снимать через 7 суток. Вслед за этим столбы можно устанавливать в яму и бетонировать с опорной плитой.
Устройство сборного фундамента
Сборные фундаменты сооружают для небольших компактных строений, в который предполагается устроить подвал или цокольный этаж. Сначала для такого фундамента закладывают подушку. Железобетонные блоки прямоугольной или трапециевидной формы укладываются на слой песка толщиной около 15 см. Блоки нижнего ряда называются блоками-подушками. На них устанавливаются блоки-стенки. Вслед за этим вся конструкция связывается цементным раствором. Снаружи весь фундамент покрывают гидроизоляцией. Габариты блоков подбираются, исходя из веса стен и особенностей грунта.
Если почвы особенно слабые, дополнительно устраивают железобетонные пояса (толщина 10-15 см) или армируют швы на 3-5 см. Такой блочный фундамент можно устраивать на песчаном грунте. Его нельзя применять на глиняных и суглинистых почвах. При весенних паводках глинистый грунт от переизбытка влаги вспучивается - это может привести к деформации стен и швов на стенах. Для того чтобы провести в дом канализацию, водопровод и силовые электрические кабели, в толще фундамента заранее проделывают отверстия соответствующего диаметра. В них вставляют керамические, стальные, асбестоцементные, пластмассовые и другие трубы.
Устройство сплошного фундамента
Монолитные фундаменты возводят на «плавающих» грунтах и на почве с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Плитный фундамент представляет собой монолитную плиту либо железобетонную обрешетку, залитую бетоном. Этот фундамент подойдет для строительства небольших компактных сооружений, которые не требуют для себя цоколя (гаражи, бани, мастерские). Если планируется возводить более массивное здание на основе такого фундамента, прибегают к использованию ребристых плит или армированных перекрестных лент.
Монолитный фундамент имеет ряд своих плюсов. Он способен выравнивать вертикальные и горизонтальные перемещения грунтов, не позволит грунтовой воде проникнуть в подвальные помещения, он достаточно просто в сооружении. С другой стороны для сравнительно небольшого по площади дома используется настолько много строительного материала, что для строителя, который хочет возвести фундамент «эконом», он покажется весьма дорогим.
